PARIGI — La couture parigina in questa stagione ha fatto qualcosa di inaspettato: è diventata più leggera e con i piedi per terra.
Non solo nel tessuto, ma nell’atteggiamento.
Anche con importanti debutti couture Chanel, Dior E Armani Privé – e una settimana in ombra La morte di Valentino Garavani a Roma – il messaggio più forte sulle passerelle è stato moderazione con impatto.
Abiti che da vicino sembravano miracolosi, ma meno simili a pezzi da museo e più simili a qualcosa in cui una donna potesse effettivamente trasferirsi.
La trasparenza è stato il titolo più semplice della stagione, ma il punto non period la nudità: period un’imbarcazione fatta per galleggiare.
Ha aperto Chanel La prima collezione couture di Matthieu Blazy con il classico tailleur gonna della centrale elettrica reso in organza cipria: familiare, ma fantasma.
In prima fila, il messaggio è arrivato anche alle celebrità: Nicole Kidmann è arrivata in Chanel con piume nere e accessori di perle, prova che “leggerezza” non deve essere intesa come fragile, mentre Gracie Abrams ha indossato un leggero tweed Chanel con frange sottili in giallo elettrico.
La sartoria period rigorosa; il tessuto period arioso.
Presso il rivale Dior, Jonathan Anderson ha spinto la stessa thought attraverso il contrasto, abbinando canottiere a coste quasi trasparenti con gonne da sera minuziosamente ricamate: un fondo couture con un high reale.
Armani Privé, sotto Silvana Armani – che ha presentato la sua prima sfilata di alta moda da quando suo zio Giorgio Armani è morto a settembre – ha fatto sembrare la leggerezza costosa. Camicie e cravatte di organza sono apparse insieme advert abiti “mille-feuille” che luccicavano attraverso strati di microcristalli senza appesantirsi.
Anche Elie Saab, il santo patrono dello spettacolo sul tappeto rosso, ha inseguito la brezza, facendo fondere i ricami nel tulle e le frange che cadono come metallo liquido.
A Schiaparelli, Teyana Taylor ha amplificato la stagione L’atmosfera trasparente di in un abito di pizzo trasparente ricoperto di gioielli: esposizione a livello di lingerie, intenzione a livello di couture.
Un secondo turno ha attraversato la settimana: la couture si è spostata verso il guardaroba quotidiano.
Blazy ha definito Chanel come una “couture della vita reale” – abiti per il lavoro, per uno spettacolo, per qualunque cosa – e la collezione è proseguita con pezzi che sembravano più riconoscibili senza perdere lo smalto della casa.
Anderson ha sostenuto che la couture non ha bisogno di un corsetto per contare. Ha usato la maglia come struttura couture, non come consolation: filata, modellata e incorporata in abiti e maglioni con rigore sartoriale.
La migliore prova dello avenue type è venuta da lì L’ambasciatrice di Dior: Jennifer Lawrence si è presentato con un cappotto Dior da uomo con polsini pelosi oversize, denims e scarpe nere: un look da prima fila che rispecchiava la direzione sobria della passerella.
Armani Privé ha guidato con abiti rilassati, sartorialità ammorbidita e una linea più modificata. Meno look, più abiti, glamour più calmo: la couture è qualcosa in cui vivere, non semplicemente sopravvivere.
Perfino Saab ha fatto cenno alla vestibilità con la sua silhouette composta da canottiera e gonna, un’thought da tappeto rosso ridotta a un’uniforme moderna.
I motivi si ispiravano fortemente alla natura, anche se i designer la trattavano meno come decorazione e più come codice: libertà, fuga, trasformazione.
Gli uccelli di Chanel svolazzano sulle cuciture e si presentano con effetti di piume, bottoni e ricami, conferendo alla collezione un tocco da sogno.
Il punto di partenza di Dior sono stati i ciclamini: orecchini floreali oversize che danno un tono di riverenza e reinvenzione allo stesso tempo.
Ma Schiaparelli rifiutò la versione gentile della natura. Il designer Daniel Roseberry è diventato completamente animalesco: ali, punte, artigli e code di scorpione che facevano sembrare il corpo alterato, quasi pericoloso.
Partecipa a Schiaparelli, Lauren Sánchez Bezos si è appoggiato al puro colore del segnale in un tailleur rosso sangue, il tipo di look che si legge nel mondo naturale come un segnale di avvertimento.
Dakota Johnson ha spaccato lo spettacolo di Valentino in un high massimalista con stampa animalier e micro shorts in pizzo nero.
Il duo di designer olandesi Viktor & Rolf ha spinto lo stesso istinto nella metafora, costruendo la sua collezione attorno al volo e mettendo in scena la trasformazione attraverso elementi rimovibili, colorati, ispirati agli aquiloni, che hanno trasformato il nero radicato in qualcosa di più libero, più strano, più luminoso.
Nonostante tutta la morbidezza, anche la couture è tornata alla struttura.
Anderson ha aperto Dior con un quantity a clessidra costruito a mano – increspato, cucito e modellato in tulle – creando una silhouette senza la solita armatura.
Il couturier francese Stéphane Rolland, in un circo, ha preso la geometria come vangelo: pantaloni a palloncino, tute e cappotti costruiti da idee circolari e forme cubiste, tagliati in gazar e raso, poi rifiniti con pietre e accessori taglienti.
Schiaparelli trattava la couture come una scultura, con sporgenze e forme rigide che trasformavano la moda in efficiency artwork.
Il favorito libanese Zuhair Murad ha raddoppiato il controllo: abiti architettonici a coste, linee a sirena impenitenti e lavorazioni di superficie così dense da non passare mai in silenzio.
Sul colore, molte case hanno toni tranquilli – cipria, rosa pallido, sabbia, celadon – e lasciano che sia la trama a portare il dramma.
La tavolozza di Armani Privé period tutta sfumature: giada e tenui pastelli, controllati e puliti. Anche gli ospiti hanno giocato insieme: Kate Hudson è arrivato per Armani Privé con un high di paillettes rosa con colletto e pantaloni di velluto nero, trasformando la storia pastello in un’uniforme pronta per i paparazzi.
La trasparenza del rossore di Chanel ha reso il romanticismo moderno.
Saab si è appoggiato a sfumature metalliche – oro e argento che scivolano sugli abiti come luci in movimento – un nuovo tipo di luccichio.
Poi sono arrivate le forature: i toni cotti di Rolland – bordeaux, caramello, rossi forti – contro il bianco e nero netto.
E Valentino, in una sfilata dello stilista Alessandro Michele allestita come un curato atto di voyeurismo, ha espresso il punto esclamativo più chiaro della settimana. L’ultima riga è arrivata all’affermazione più semplice possibile: rosso Valentino.
